Глеб (heart_beater) wrote,
Глеб
heart_beater

Исландия. 24 августа. Хёбн - Йокулсарлон - Скафтафедль - Вик.



Первая ночь в Исландии прошла без особых происшествий. Ранний по местному времени подъём (5:30) позволил нам позавтракать до того времени как началось столпотворение на кухне в хостеле. Мы хотели в этот день проехать около 300 км и посетить две важных достопримечательности - лагуну Йокулсарлон и национальный парк Скафтафедль.



Наш маршрут в тот день был таким:



A - Hofn hostel
B - Jokulsarlon
C - Skaftafell
D - Hvoll cottage (Vik).

Длина маршрута - 284 км (без заездов).

2. Перед выездом я ещё раз сбегал на ближайший холм, чтобы сфотографировать утренние туманные окрестности.



3.


4. Вездесущие одуванчики. Единственное только то, что отцветают они тут в конце августа :)



5. Заехали на заправку: места впереди предстояли довольно безлюдные. И - к ледникам, виднеющимся на горизонте.



6. Погода пока была хорошей.



Но незадолго до лагуны она резко испортилась. И это было неспроста. Дело в том, что юго-восточный берег Исландии по праву может считаться самым дождливым местом в Европе, да и вообще в умеренном поясе северного полушария. Во всяком случае, я не смог найти ещё более влажное место. Взглянем на карту годовых сумм осадков, взятую с исландского погодного сайта www.vedur.is:



Годовая норма осадков на юго-восточных склонах ледника Ватнайокудль чудовищна - около 5000 мм! Для сравнения, в Питере за год выпадает в 8 раз меньше, а ведь Питер считается дождливым городом! Если брать Землю в целом, то более влажные места есть, но все они расположены в других климатических поясах. И есть нечто, что объединяет все такие места: поток влажного воздуха сталкивается с горами и вынужден подниматься вверх. В Исландии этот эффект ещё усиливается наличием ледника. Вернее сказать, гигантский ледник образовался именно в этом месте благодаря восходящим потокам влажного воздуха, а образовавшись, ещё усилил этот эффект. И получается, что по умолчанию в этих местах всё время идёт дождь или снег. Прекращается он, очевидно, только тогда, когда ветер начинает дуть в обратную сторону, с ледника на море. Однако, роза ветров в этих местах такова, что восточные ветры преобладают, потому что обычно циклоны проходят южнее Исландии.

Поэтому юго-восточный берег Исландии - почти необитаемое место. Мало кто хочет жить в таком климате! За два дня, пока мы там были, дождь практически не прекращался, хотя он был не очень сильным. Забегая вперёд, скажу, что не вся Исландия такая. На той же карте видно, что в северных районах дождей выпадает совсем немного. Более того, иногда бывает ясная погода и в Йокулсарлоне, и в Вике - мы видели фотографии этих мест с голубым небом :)

Но у нас такого чуда не случилось. Мы вьехали в мрачную тучу, гор стало не видно, заморосил мелкий дождик, который так и не кончился до середины следующего дня, когда мы отъехали от этого неприветливого берега вглубь острова.

Название Jokulsarlon в переводе означает "ледниковая лагуна" (Jokull - ледник, sarlon - лагуна). Это место, где ледник подходит почти к самому океану. От него откалываются айсберги, которые плавают в лагуне до тех пор пока не растают или их не вынесет в океан. Сам ледник, хотя он был очень близко, нам был не виден из-за тумана и низкой облачности. Лагуна заполнена солёной морской водой, и потому не замерзает даже зимой. Но говорят, что во время съемок какого-то фильма перекрыли перемычку, соединяющую лагуну с океаном, лагуна заполнилась пресной водой и замёрзла.

7.


8.


9.


10. Матвей как раз на подъезде к Йокулсарлону заснул, и мы впервые оставили его спать одного в машине. Вон там, на парковке один из Джимников - наш. Ещё там стоят машины-амфибии, на которых возят туристов по лагуне. Но, по отзывам, ничего интересного там не показывают, а на лёд можно посмотреть неплохо и с берега, так что мы не поехали.



Ещё в этой лагуне плавают морские котики. Немного подробнее эта тема раскрыта в видео:



11. Мы погуляли примерно час, залезли на горку, посмотрели на лёд, а больше там делать особенно нечего. Едем дальше. Выехали на первую дорогу, и совсем скоро обнаружили отворот к ещё одной лагуне. Туда вела не очень ровная грунтовка.



12. В отличие от предыдущего места, ледник тут был прекрасно виден и даже слегка освещён солнцем. Удивительно, но ледник тут лежит на южном склоне практически на уровне моря! По-видимому, из-за того что солнца тут почти не бывает, его влиянием можно пренебречь, и южный склон мало чем отличается от северного.



13. Народу тут почти не было. Мне удалось потрогать льдины на берегу, и даже порезать об одну из них палец при попытке сдвинуть с места :) Но моя мечта потрогать руками сам ледник не осуществилась и тут, потому что его от нас отделяла лагуна. Она сбылась только в самом конце поездки, когда мы побывали в Центре Пустоты, и вот там я дотронулся до того же ледника с обратной стороны.



14.


Ещё примерно час езды по равнине, и мы подъехали к национальному парку Скафтафедль (Skaftafell). Fell означает, кажется, гора. Двойное l по правилам исландского языка читается как "дль". Я запомнил это как "double l". Вполне возможно, что это и правильное объяснение, ведь у исландского языка есть общие корни с английским. Вот карта наших похождений в парке (карта с официального сайта парка):



15. Наш маршрут обозначен фиолетовой линией. Но перед тем как карабкаться в эту гору, мы сделали заезд к другому леднику, который тоже виден на этой карте. Это ледник Свинафедльсйокудль. От первой дороги к нему ведёт грунтовка. Здесь можно было взять тур и походить по леднику. Жаль, но на это у нас совсем не было времени. Поэтому мы просто карабкаемся в гору, чтобы посмотреть на него сверху.



16.


17.


18.


19.


20. Там, где ледник граничит с горой, он покрывается мелкими камешками, осыпающимися сверху, и постепенно становится чёрным. Если приглядеться, на этой фотографии можно увидеть людей. Они хорошо иллюстрируют масштаб изображения. Ещё видно, что дальше, в горах, небо значительно светлее, и, может быть, там даже светит солнце. Видимо это происходит там, где заканчивается зона восходящих движений воздуха.



21. На парковке Скафтафедля мы встретили дефрендеров. Они сказали, что собираются идти к озеру, которое на карте почти в самом верху. Это один из самых длинных пешеходных маршрутов в парке. Обещали приехать в коттедж поздно (в этот раз у нас была совместная ночёвка). Своё обещание они сдержали - когда они приехали, мы уже спали мёртвым сном, и даже их не слышали :)



Ну а мы были отягощены Матвеем и ограничены нашим режимом, потому выбрали самый короткий маршрут. Впрочем, представление о парке мы получили, а многочасовое хождение по горам с ребёнком за плечами вряд ли доставило бы нам удовольствие.

22. Ну что, вперёд и вверх!



23. В начале пути дорога проходила по лесу, состоящему из карликовых деревьев. Несколько раз путь пересекали речки.



24. Всё выше и выше!



25.


26. Грибочков, кстати, в "парке" было видимо-невидимо.



27.


28. Наконец, "пояс лесов" закончился, и началась "тундра". GPS показывал всего 300 метров над уровнем моря, а мы уже почти упёрлись в облака.



29. Вот мы и у цели! Матвей читает названия на указателе: "к машине-туда".



30. Ледник Скафтафедльсйокудль тут как на ладони.



31. Вид на юг, в сторону океана. Тут на много километров простирается равнина.



32. Вот на этой фотографии отлично видно, что язык ледника - это река. Лёд постепенно сползает с гор под собственной тяжестью, за многие столетия "пропиливая" в плоскогорьях глубокие каньоны. Достигнув уровня моря, где теплее, он тает, и дальше к океану текут уже обычные реки. А на место растаявшего льда сверху спускается новый. А наверху запасы льда постоянно пополняются выпадающими осадками.



Через 50-300 лет самый большой ледник Европы растает. Уровень моря поднимется, и здесь будет фьорд, такой же, как во многих местах Исландии и Норвегии. Обычно этот процесс продолжается тысячелетия, но человек вмешался в природные процессы и необратимо изменил климат...

33. А пока что тот человек, который, возможно, увидит таяние ледника, утомился сидением в рюкзаке и начал громко кричать. Мы рассчитывали, что на обратном пути его понесу я. Пришлось бежать очень быстро, но до парковки было ещё километра два. Матвей орал и изо всех сил вырывался из рюкзака. Пустить его пешком было нельзя, потому что далеко, а все уже хотели есть, и надо было ехать дальше.



Решили, что пересадим Матвея на маму, а я побегу вперёд и подгоню машину поближе. Но это не получилось, потому что тропинка, как выяснилось, спускалась как раз к машине. Пришлось ему потерпеть. В течение поездки мы ещё один раз попытались посадить его в рюкзак - у мыса Латрабьярг - но и там он раскапризничался. Что-то не нравится ему в рюкзаке. А на плечах сидеть любит, но тут уже нам тяжело.

34. Спустившись на парковку, увидели вот такой проапгрейженный Джимник:



35. План на этот день мы уже перевыполнили, остался самый длинный перегон - 154 км.



36. Дождь по-прежнему продолжался, временами усиливаясь. Местность была почти необитаема, только изредка попадались небольшие фермы.



37. Необычно смотрелся болотный плюшевый мох, покрывающий землю, скалы, камни вокруг (все пытались его сфотографировать, но безрезультатно). Это единственное растение - ковер этих мест - ещё одно доказательство чрезвычайной влажности местного климата: ведь мох на камнях очень быстро бы высох, стоило бы солнцу появиться здесь хотя бы на неделю. Несмотря на противную погоду, нельзя было не признать, что некоторые места были очень красивы.



38.


39.


40. Подъехав к коттеджу, я долго искал под дождём хозяина. Местность казалась вымершей. Наконец, нашёл кого-то, кто позвал его. Когда местный фермер давал нам ключи от коттеджа, я подумал, что, наверное, он так привык к постоянному дождю, что не обращает на него никакого внимания. Скорее, для него большая удача, если с неба ничего не капает :) Коттедж стоил 17000 ISK, но, так как мы ночевали совместно с дефрендерами, нам обошёлся в треть от этой суммы, всего в 1526 руб. По исландским меркам - почти даром, ведь за эти деньги у нас была отдельная комната, кухня, туалет, душ. И живописный вид:



41. Более того, окна коттеджа выходили прямо на скалы Dyrholaey - южную точку Исландии и главную достопримечательность этого берега. Вот они:



Вот так закончился этот насыщенный впечатлениями день.

18-19 августа. От дома до Швеции.
20-22 августа. От Швеции до Исландии.
23 августа. Сейдисфьордур-Хёбн.
Tags: Исландия
Subscribe
promo heart_beater april 19, 2021 19:40 42
Buy for 100 tokens
Этот пост написан, в основном, для тех, кто зашёл в этот журнал впервые. Остальные, наверное, почти всё, что тут написано, и так знают. Я буду отсылать к этому посту в ответ на комментарии типа "Крутой журнал! Давай дружить!" Как относиться к таким комментариям, я долго не понимал. С одной…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 36 comments